Шитье одежды

Мир шитья (Для просмотра рекомендуется использовать браузеры Firefox, Opera)


Накидка-«пелерина» с шалевым воротником

Накидка-«пелерина» выполняется из толстой рых­лой шерстяной ткани. Можно использовать облегчен­ный драп или букле. Подобные ткани дороги, а расход ткани для этой модели очень велик – от 2,5 до 3 длин изделия, поэтому перед покупкой отреза стоит сделать масштабные лекала и вычислить точный расход. Кроме этого, следует учесть, что многие драповые и шерстя­ные ткани имеют ворс, поэтому при раскладе придется укладывать детали лекала на ткань таким образом, что­бы ворс на них лежал в одном направлении.

Само построение лекала пелерины (как в мас­штабе, так и в натуральную величину) не представ­ляет никакой сложности.

Спинка. Начнем с построения прямого угла, где вертикаль будем считать условно средней линией спинки, а горизонталь – исходной (рис. 75).

В углу построим росток. Из вершины угла по исходной от­ложите ширину ростка:

Сш:3 + 0,5.

По средней линии спинки – высоту ростка: (Сш:3 + 0,5): 3.

От точек ростка по исходной отложите Дп +Др + + подгиб, а по средней линии спинки вниз

Ди + подгиб.

Совет: величина Дп +Др + подгиб не должна пре­вышать Ди + подгиб, иначе изделие будет плохо вы­глядеть. Оптимальный вариант, если эти величины равны или Ди + подгиб больше Дп + Др + подгиб на 10-20 см. Несмотря на то что конфигурации лекала полочки и спинки совпадают, за исключением ростка и горловины, лучше изготовить два разных лекала.

Дальнейшее построение детали спинки напоми­нает построение юбки клеш: от линии ростка вее­ром откладываются необходимые величины, а их перепад плавно соединяется выпуклой линией.

Полочка. Построение также начинаем с прямого утла, где вертикаль – линия полузаноса, а горизон­таль – исходная. Далее строим горловину, помня, что:

ширина горловины = ширине ростка; глубина горловины = ширине ростка + 1 см.

Теперь наложите выкройку спинки на выкройку полочки, чтобы вершины исходного угла совпали, и обведите.

Продолжением чертежа полочки будет построе­ние вертикалей края борта и края цельнокроеного подборта (рис. 76).

Для линии края борта отступите от линии полу­заноса на 3-5 см, для края подборта от получен­ной вертикали отложите 8-10 см. После этого можно приступить к построению чертежа ворот­ника «шалька».

Воротник. Здесь очень важны линия перегиба лац­кана и линия края борта, хотя борт и даже перегиб лацкана могут быть различной формы. Чтобы определиться с перегибом лацкана, придется снять еще одну мерку – расстояние от яремной точки до точ­ки, в которой сходятся полочки. Условное обо­значение мерки Схпол. От точки пересечения ли­нии горловины и линии полузаноса вниз отложите Схпол, а от боковой точки линии горловины – 2 см в сторону исходного угла. Через полученные точки проведите наклонную прямую. Это и будет линия перегиба лацкана.

Совет: ввиду особой важности этой линии ее следует перенести с лекала на ткань, используя ни­тяные «силки». Линия перегиба лацкана должна сохраняться до окончания работы над пошивом из­делия и удаляться только в процессе окончательной утюжки и отпаривания.

Итак, от боковой точки горловины отложите по ис­ходной длину ростка, предварительно измеренную по лекалу спинки, и поставьте точку О. От нее строго перпендикулярно вверх отложите 4-6 см и поставь­те точку В. Это точка середины воротника (рис. 77).

ОВ = 4 см для сутулых фигур с высокими плечами.

ОВ = 5 см для фигур с нормальной осанкой.

ОВ = 6 см для перегибистых фигур с низкими плечами.

Следующий этап: соедините вершину исходного утла с точкой В – эта сторона обозначенного на ри­сунке треугольника будет вспомогательной. Мы используем ее как сторону еще одного угла, но уже с вершиной в точке В (величина угла В равна 90°(рис. 78)).

Другая же его сторона послужит средней линией воротника. Отложите по ней из точки В ши­рину воротника – от 5 до 12 см (рис. 79). Осталось только оформить линию втачивания воротника и линию отлета.

Линия втачивания воротника большей частью сов­падает с горловиной и одной из сторон обозначенно­го на чертеже треугольника. Ее обычно продлевают до линии отлета, которая может быть произвольной, но она не должна, если раскрой выполняется сразу на ткани, выходить за край подборта, при этом прямые углы воротника выдерживать обязательно (рис. 80)!

Теперь лекало полочки можно разрезать по ли­нии втачивания воротника (рис. 81).

Подборт выкраивается отдельной деталью и дол­жен повторять конфигурацию полочки и воротника вместе взятых. В данном случае он играет еще и роль верхнего воротника. Обратите внимание, что ниж­нюю часть подборта целесообразно сделать цель­нокроеной (рис. 82). Это сэкономит ткань и позволит сократить время на обработку борта, к тому же край борта получится более тонким. И не забудьте припуски на швы! Вы можете выполнить их на лека­ле или непосредственно при раскрое на ткани.

Теперь, имея на руках готовые лекала, при рас­кладке на ткань следует учесть три момента.

1. Средняя линия, а в нашем случае шов спинки не должен располагаться по долевой нити, так как в процессе носки все «косые» участки вытянутся и это будет очень портить общий вид изделия.

2.  Если ткань с ворсом, оба лекала должны быть выкроены с учетом его направления.

3. Ширины ткани для цельнокроеных деталей не хватит, поэтому нужно определить фасонные ли­нии для моделирования.

На рис. 83 показаны все детали с припусками на швы. Так выглядели бы детали кроя, если бы шири­на ткани была от 180 до 200 см. Но поскольку мы имеем ширину от 140 до 150 см, а иногда еще мень­ше, придется выбрать вариант для разрезания дета­лей полочки и спинки.

Далее я привожу варианты раскладки.

Раскладка на ткани, не имеющей ворса. Вари­ант первый (рис. 84).

Обратите внимание на направ­ление долевой нити в нижнем воротнике и подборте – они разные. Если в нижнем воротнике долевая нить располагается параллельно так называемой «линии раскепа» (участок шва соединения шалево­го или английского воротника с бортом), то в под-борте она параллельна среднему шву (рис. 85).

Вариант второй (рис. 86) имеет меньше выпадов. Долевая в нижнем воротнике в этом случае долж­на проходить вдоль линии раскепа, а в подборте – вдоль среднего шва. В этом варианте желательно избегать того, чтобы долевая проходила вдоль сред­него шва спинки и всех рельефов. Исключением может служить случай, если в рельефе полочки рас­положить карманы, тогда один из рельефов полочки обязательно должен располагаться на долевой (на рисунке он намеренно размещен на кромке). Это делается для того, чтобы пакет деталей кармана сво­им весом не деформировал изделие.

Раскладка на ткани с ворсом (рис. 87). Здесь учтено направление ворса. Расход получается са­мым неэкономичным. В этом случае долевая нить нижнего воротника располагается вдоль раскепа, а в подборте – вдоль края.

В заключение рассмотрения техники кроя накидки-«пелерины» с шалевым воротником хочется об­ратить внимание уважаемых читателей на то, что выполнение раскладки этой модели очень творчес­кий момент. Здесь можно бесконечно эксперимен­тировать, добиваясь наибольшей экономичности и технологичности. Может случиться так, что для уменьшения объема «выпадов» ткани придется сде­лать какие-нибудь детали немного… шире. На­пример, я немного расширила к линии низа деталь «Спинка 1» на рис. 86.

И еще – о надсечке. Ее делают для удобства и чис­тоты обработки указанного угла, не дорезая до вер­шины 0,2 см.


Шитье одежды © 2014