Шитье одежды

Мир шитья (Для просмотра рекомендуется использовать браузеры Firefox, Opera)


Описание модели

Платье из шерстяной или хлопчатобумажной ткани на ровной кокетке. Из-под кокетки по центру переда выходит встречная склада. Застежка по кокетке спинки. Воротник круглый, втачной. Рукав длинный, заканчивается манжетой (рис. 26).

Детское платье на ровной кокетке

Для моделирования переснимаем на чистый лист бумаги основу переда и спинки (отдельно). Проводим изменения на основе передней половины. Прежде всего закрываем нагруд­ную вытачку (рис. 27а). Любая кокетка моделируется при закрытой вытачке! Это делается так: разрезаем основу по одной из сторон вытачки и их края легко соединяем с помощью клея. Только после этого рисуем линию кокетки переда. Она проходит по линии груди от середины переда до линии проймы через линию биссектрисы угла проймы. Соединяем точки плавной линией, как показано на рисунке 27а.

Описание модели

Ширина склады – 4, глубина – 8 см. Продлеваем влево линию груди передней половины и откладываем мерку глубины склады. Что­бы склада лучше лежала, по низу изделия дастся скос 1 см. Эта величина откладывается влево от середины переда по низу. Соединив точку скоса с серединой полочки по линии груди, получаем новую линию заглаживания склады.

Производим изменения на основе спинки. Для оформления низа кокетки поднимаемся по линии проймы выше биссектрисы и вверх по линии середины спинки на 1 см. Плавно соединяем эти точки, как показано на рисунке 27,б. Отрезаем выкройку кокетки спинки по линии пришива ее к юбке спин­ки. От середины спинки кокетки откладываем вправо 1,5 см на образование захода для пуговиц и петель застежки. Если застежка цельнокроеная, к краю захода добавляют еще 5 см на обработку захода. Эта величина при шитье уходит на изнаночную сторону платья. На рисунке 28 край цельнокроеной за­стежки в готовом виде показан пунктирной линией. По юбке спинки не предусмотрена встречная склада. Однако не стоит делать ее прямой. Лучше дать небольшое расширение. Но не делайте его за счет расширения боковых швов (наша основа уже учитывает это расширение!). Делим линию груди спинки пополам, из точки деления опускаем до линии низа вертикаль. Разрезаем ножницами основу спинки от низа до линии груди, не дорезая до нее 0,5 см. Правую часть половинки спинки наклеиваем на лист бумаги строго по вертикали, а левую ото­двигаем на 2 – 3 см, как показано на рисунке 28. Ровняем линию низа плавной кривой.

Для обработки горловины необходимо нарисовать подкройную полоску. Ее ширина в готовом виде равна 2,5 – 3 см, а по форме она повторяет линию горловины. На рисунке готовых к раскрою деталей (это называется выноской деталей) подкройная по­лоска заштрихована. По спинке она заканчивается до внутрен­ней линии захода, так как при шитье заход и ткань на обработку застежки покроют ее (рис. 28).

Описание модели

На построении чертежа воротника остановимся подробно.

Длина половинки воротника равна 1/2 ПОш плюс 1 см. BB1 = 14 + 1 = 15 см (рис. 27г).

Выемка. Откладываем от точки B1 вверх 3-4 см. Чем короче шея, тем больше выемка. B1B2 = 3 см.

Ширина воротника равна 4-5 см. В2В3 (откладываем вверх) =4-5 см.

Отрезок ВВ2 разделить пополам. Дать выпуклость 0,7 – 0,8 см. Из точки В3 влево провести горизонталь. Точка В4 – точка пересечения этой горизонтали с вертикалью из точки В. От точки В4 опуститься вниз на 2 – 4 см и поставить точку В5. Оформляем воротник по отлетной стороне, соединяя точки В3 , В5 и В плавной линией, немного удлиняя его, то есть как бы выходя за вертикаль В4В. Форма воротника зависит от фасона.

Сантиметровой лентой промерьте уточненную линию воро­та (горловины) и проверьте, чтобы эта величина была равна величине воротника по линии пришива.

Выкройка основы детского платья описана без припусков на швы, поэтому в нашей модели мы их даем полностью.

Передняя половина платья. По плечу – 1 см; по гор­ловине – 0,5 см; по низу кокетки – 1,5 см; по пройме – 0,7 см; по боку – 1,5 см; по низу изделия – 3 см; по кусочку проймы на юбке – 0,7 см.

Припуски на швы по спинке аналогичны припускам по полочке. Добавляем лишь 0,7 см на подгиб края застежки, которая уходит на изнанку изделия.

Рукав. По низу – 0,7 см; по окату – 1; по бокам – 1 – 1,5 см.

Манжета имеет длину, равную окружности запястья, плюс 2 см на свободное облегание, плюс еще 2 см на заход, то есть кроится полоска ткани по длине 17 см (14 + 2 + 2), а по ширине 5 – 6 см. В готовом виде 2,5 – 3 см. Припуски на швы даются вкруговую по 0,5 – 0,7 см (рис. 27д).

Воротник. По отлетной части – 0,5 – 0,7; по горло­вине – 1 см.

Следующие модели не нуждаются в подробном описании, все изменения показаны на чертежах и выноске деталей.


Шитье одежды © 2014