Шитье одежды

Мир шитья (Для просмотра рекомендуется использовать браузеры Firefox, Opera)


Жакет свободного покроя без нагрудной и плечевой вытачек

Довольно простой крой пиджака позволит сшить его и начинающей портнихе (рис. 141). Если вы хорошо усвоили чертеж основы, построение пиджака не представит трудно­стей. Такая одежда просторна, удобна в носке, может кроиться и шиться без подкладки, особенно в летнем вариан­те. Для пиджака рекомендуются тка­ни, которые хорошо держат форму, но не очень тяжелые (лен, легкая шерсть, хлопок).

Жакет свободного покроя без нагрудной и плечевой вытачек

Прежде всего, определим величину свободного облегания и распределим ее по спинке, полочке и пройме. К мерке НOг1 прибавляем 7 – 8 см и распределяем их следующим образом: к ширине спинки – 2 см (18 + 2 = 20 см), к ширине проймы – 2 см (11+2=13 см) и к ширине полочки – 3 см (19 + 3 = 22 см).

Ширина ростка по спинке увеличивается на 1 см (7 + 1 = 8 см), глубина – на 0,5 см (2,5 + 0,5 = 3 см); ширина горловины – на 4 см (6,5 + 4 = 10,5 см), а глубина – на 2 – 4см (7,5 + 4 = 11,5см).

В чертеже полочки и спинки обе половины деталей будут расположены рядом и иметь общие линии груди, талии и бедер.

Проводим произвольную прямую, которая будет служить общей линией груди (рис. 142). С левой стороны отмечаем точкой середину переда, затем вправо откладываем ширину переда (22 см), ширину проймы (13 см) и ширину спинки (20 см). От крайних точек вверх и вниз проводим вертикали, а линию проймы с обеих сторон поднимаем на 1 см, как и в построении основы. От линии груди опускаемся вниз на 16 см и проводим линию талии (для определения расстояния от линии груди до линии талии по спинке от величины ДТС вычитаем мерку ЛГ. ЛГ = 40 – 24 = 16 см). Расстояние до бедер- 18 см, как и в чертеже основы. Проводим из точек «16» и «18» влево горизонтали. Это и есть общие для полочки и спинки линии талии и бедер. От точки «18» опускаемся вниз на 10 – 14 см, так как длина пиджака ниже линии бедер на эту величину.

Жакет свободного покроя без нагрудной и плечевой вытачек

Делим линию проймы пополам и от точки деления опускаем перпендикуляр на линию низа. По талии даем выемку с каж­дой стороны бока по 0,5 см, а по низу бок расширяем на 1 см. Понижение самой проймы по линии бока – 2 – 3 см. Соединив точки «2 – 3», «0,5» и «1», получаем линию бока полочки и спинки.

От середины полочки по линии груди поднимаемся вверх на 27 см, то есть на величину мерки высоты груди. Вправо про­водим небольшую горизонталь. На ней откладываем ширину горловины (10,5 см) и мерку длины плеча (13 см), а от нее опускаемся вниз на 5 см для образования скоса плеча полочки (величина постоянная для пропорциональных фигур). Соединив точки «10,5» и «5», получаем новую линию плеча. Вниз по горловине опускаемся на глубину горловины и ставим точку «11,5». Соединив ее с точкой «10,5» плавной вогнутой линией, получаем новую горловину полочки.

От точки «1» проймы проводим небольшие вертикали: по полочке она будет равна 5,5 см, а по спинке – 6,5 см. Это место нахождения контрольных точек проймы. Соединив точку конца плеча полочки с контрольной точкой проймы «5,5» и с точкой «2 – 3» углубления проймы, получаем линию проймы полочки. На заход в жакете даем 3 – 3,5 см. Но сначала по низу откладываем скос – 0,5 – 0,7 см и, соединив эту точку с серединой горловины, оформляем новую линию середины переда. Именно от нее по всей длине полочки откладываем 3 – 3,5 см на заход. По низу полочки даем удлинение 1,5 см. Чертеж полочки готов.

От точки «24» по линии груди спинки поднимаемся вверх на величину мерки ЛГ (24 см) и ставим точку Р. Вниз от нее откладываем глубину ростка – 3, а влево ширину его – 8 см. Плавной линией оформляем линию ростка. От точки «8» влево по горизонтали откладываем длину плеча спинки. Она равна 13 см плюс 1 см на удлинение и 1,5 см на вытачку, то есть в сумме 15,5 см. Вниз от точки «15,5» опускаемся на 3 см (величина понижения плеча спинки, постоянная для пропорциональных фигур). Этот отрезок в 3 см делим пополам и точку деления соединяем с точкой основания плеча. По полученной линии откладываем влево расстояние до вытачки (1/3 длины плеча), то есть 4,5 см. Опускаемся из этой точки вниз на длину вытачки (8-9 см), а по линии плеча отклады­ваем влево глубину вытачки (1,5 см) и уравниваем ее стороны. Точку вершины вытачки В соединяем с точкой понижения плеча «3». Для оформления проймы спинки соединяем точку «3» с контрольной точкой проймы «6,5» и точкой понижения проймы по боку «2 – 3». По фасону отсутствует вытачка пле­ча спинки. Ее переводим в пройму. Для этого от упора вытачки до линии проймы проводим отрезок параллельно наклону пле­ча. При закрытой вытачке разрезаем эту линию от проймы до упора. Линия проймы спинки несколько увеличится и будет больше соответствовать величине проймы по полочке (рис. 143).

Жакет свободного покроя без нагрудной и плечевой вытачек

Для оформления воротника и подборта полочки переносим чертеж новой полочки на отдельный лист бумаги. Линия перегиба начинается от линии талии по заходу (точка А на рис. 144). По линии плеча в сторону горловины откладываем 1,5 см. Соединив эту точку с точкой А, продлеваем линию вверх на 8,5 – 9 см. Под прямым углом к этой линии вправо откла­дываем 1,5 – 3 см и ставим точку В. Соединив ее с точкой основания плеча, получаем линию пришива воротника к ростку.

Жакет свободного покроя без нагрудной и плечевой вытачек

Под прямым углом к линии пришива воротника откладыва­ем влево ширину воротника по ростку (6 см). Продлеваем линию плеча в сторону горловины от точки «1,5» еще на 6 см, соединяем точки «6» и «6» и оформляем отлетную часть воротника по ростку.

Измеряем расстояние от точки А до точки «1,5» по линии перегиба (45,5 см). Радиусом 45,5 см проводим дугу из точки «1,5». По линии дуги из точки А влево откладываем последо­вательно 9, 9 и 11 см. Соединяем эти точки с точкой «1,5» по горловине. Оформляем нижний край воротника так как показано на рис. 144.

Для оформления подборта по линии плеча откладываем вниз 4 см, сводя эту точку до точки «8» на линии груди. От линии груди до низа жакета ширина подборта на меняется – 8 см (см. рис. 143).

Построение рукава

Его строят путем засечек. Сантиметровой лентой измеряем величину проймы полочки (28 см) и спинки (29 см). Высота оката, как вы помните из предыдущих построений рукавов в лифе с пониженной проймой, не должна превышать 21 см. В нашем случае высота оката равна 19 см. Из точки О опускаем вертикаль вниз, откладывая на ней высоту оката и мерку длины рукава – 58 см (рис. 145). Из точек «19» и «58» проводим горизонтально линии проймы и низа рукава. На линию проймы из точки О по касательной влево откладываем величину проймы по полочке (28 см), а вправо – величину проймы по спинке (29 см). Точку «28» и «29» соединяем с точкой О и каждый отрезок делим на 3 части. Величины повы­шения и понижения по окату показаны на чертеже. Ширина рукава по низу равна мерке окружности кисти плюс 8 см на свободное облегание. Эту величину (30 см) распределяем так: 14 см по переднему перекату, 16 – по заднему. По низу рукава оформляем вогнутость по переднему перекату, выпуклость – по заднему.

Жакет свободного покроя без нагрудной и плечевой вытачек


Шитье одежды © 2014